Мифы

Я выиграла!
https://weekend-il.livejournal.com/1907717.html
Сюр начался у кассы ашдодского кинотеатра "Глобус", куда я пришла за выигрышем. Меня долго искали в списках. Нашли. Хотели денег. Получили ответ, что это приз - за все уплачено. Звонили. Выясняли. Записали мои данные, включая телефон и номер удостоверения личности, и наконец выдали контрамарку-записку с солидной печатью, с указанием ряда и мест.
И вот мы в зале. Одни. Других зрителей нет. А зачем тогда танцы с бубнами и места указывать? Ну не сюр?
Ну, ладно, фильм. Значит, молодой грек, увлеченный древними мифами, воображает себя Одисеем и приплывает из Греции в Москву. На плоту. Подождите, это пока не сюр. Москва же порт пяти морей, все нормально. Но дело происходит зимой и Москва-река как бы немного замезла... Не суть. Молодой грек попадает сразу с ̶к̶о̶р̶а̶б̶л̶я̶ плота на бал. Ба! Знакомые все лица! Игорь Верник, Иван Ургант, Сергей Безруков, Федор Бондарчук играют самих себя. Вернее, гениально играют пародии на самих себя. Паулина Андреева сразу в двух ролях, ну и другие звезды заняты - Ксения Раппопорт, Виктория Исакова, Максим Суханов, Андрей Смоляков, Ирина Розанова, Ксения Собчак - по мелочи. Молодой грек узнает в этих персонажах героев древних мифов, а дальше не буду спойлерить. Если интересно - идите и смотрите. Сюр, говорите, чушь? А телевизор вы смотрите? Российские каналы тоже иногда? Тогда вот, что я скажу: там, в телевизоре, действительно, чаще всего чушь. А здесь - ироничная и классно сделанная пародия на московскую жизнь, на их элиту. И хотя в фильме "Мифы" нет ничего про Новый Год, фильм очень даже новогодний. Ну сколько можно смотреть вечный "С легким паром" или бесконечные "Ёлки"?

Два билета на Рождественский праздничный концерт "Бог музыки Бах и Бог вина Бахус" в подарок.



Мы продолжаем серию новогодних конкурсов. Вслед за детским конкурсом с Пеппой (https://weekend-il.livejournal.com/1871437.html) нас ждет конкурс для взрослых. В проведении конкурса нам будет помогать амута "Жемчужины классической музыки" и новый сайт http://bilety.co.il - самая большая в Израиле афиша концертов и спектаклей.
30 декабря (суббота) в Церкви Августы Виктории в Иерусалиме состоится Рождественский праздничный концерт "Бог музыки Бах и Бог вина Бахус".
Праздник музыки и вина в сказочной атмосфере Нового Года. Свечи, новогодняя елка, фужер шампанского. В волшебной атмосфере праздничного храма будет звучать гениальная музыка Баха.
Исполнители:
Франсуа Пино-Бенуа: скрипка (Франция)
Дмитрий Красновский: флейта
Роман Красновский: орган
Иерусалимский Фестивальный Оркестр под руководством Владимира Баршевича.

Билеты можно приобрести на сайте bilety.co.il.

Мы разыгрываем два билета на концерт 30 декабря (суббота) в 12.30 . Для участия в конкурсе необходимо 2 простых условия:
1. Поделиться этим постом в жж или фб.
2. Ответить в комментариях к этому посту на вопрос от Елены Байдак - "Как вы создаете новогоднее настроение в Израиле?".
Не забудьте посетить новый сайт http://bilety.co.il/
Конкурс закончен.
Победитель - khodjizaec


Два билета на концерт "Лучшие гитаристы России" в подарок от artsynthese.co.il и bilety.co.il

Оригинал взят у andreydb в Два билета на концерт "Лучшие гитаристы России" в подарок от artsynthese.co.il и bilety.co.il


Второй сюрприз в новой серии наших конкурсов. Нам снова помогает новый сайт http://bilety.co.il - самая большая в Израиле афиша концертов и спектаклей.
В начале ноября в Havana music club нас ждет уникальная программа. Впервые на одной сцене соберутся действительно лучшие гитаристы России. Встречайте - Леван Ломидзе, Дмитрий Четвергов и Дмитрий Малолетов. При этом каждый из них знаменит и уникален по своему и в своей манере.
Билеты можно приобрести на сайте http://www.bilety.co.il/ .

Мы разыгрываем два билета на концерт 11 ноября в 20.30.
Для участия в конкурсе необходимо:
1. Поделиться этим постом в жж или фб.
2. Ответить в комментариях к этому посту на вопрос от Льва Клоца - "Назовите лучшего, по вашему мнению, гитариста всех времен".
Конкурс продлится до 5 ноября.







Внезапные выходные в Кракове 30 лет спустя. Гетто.

Сегодня суббота, завершается Краковский кинофестиваль и начинаются дни Кракова. По всему городу ярмарки, песни, танцы, телевидение. Радостный такой дурдом. Без особого сожаления проходим мимо, ибо не являемся любителями шумных народных гуляний, да и все мероприятия довольно стандартны. Хотя... Вот не смогла пройти мимо парочки, которая демонстрировала обученных охотничих птиц. Соколиная охота - древнее искусство, удивительно, что где-то еще сохранилось.







Или на этой площади устроили массовый турнир карточной игры, а завершенные партии выложили бесконечной лентой на площади.



Народ развлекается, а мы идем в район Подгуже - бывшее гетто.

Подходим к Висле, видим мост.



Переходим по мосту через Вислу, попадаем из Казимижа в Подгуже.



С точки зрения логики и логистики трудно понять немцев. Евреи и так кучно жили в Казимиже - зачем надо было выселять их в соседний район города, создавая гетто именно там? И куда дели жителей того района, который превратили в гетто?
Но разве дело в логике, когда цель - унизить, раздавить, уничтожить...

Из Вики:

Краковское гетто формально было основано 3 марта 1941 в квартал Подгуже, неподалёку от еврейского района Казимеж. Выселенные из Подгуже польские семьи нашли пристанище в бывших еврейских поселениях вне новообразованного гетто, в Казимировке. Тем временем 15 тыс. евреев были помещены в район, где раньше проживало 3 тыс. человек. Район занимал 30 улиц, 320 жилых строений и 3 167 комнат. Как результат в одной квартире жило по четыре еврейские семьи, а многие менее удачливые евреи жили прямо на улице.

Гетто было окружено стенами, отделявшими его от других районов города, в тех местах, где не было стены, находились проволочные ограждения. Все окна и двери, выходившие на «арийскую» сторону, были по приказу замурованы кирпичами. Пройти в гетто можно было только через 4 охраняемых входа. Стены состояли из панелей, имевших вид могильных плит, это выглядело как зловещее предзнаменование. Небольшие фрагменты стен сохранились и сегодня.

Вот отсюда начиналось гетто.



Если бы не табличка, ничто не напоминает. Район как район, ничем не примечателен, живут обыкновенные люди.
Идем дальше, к Площади героев гетто.С 1836 года и до начала 1942 года на этом месте располагались рынок, конюшни, а также здесь казнили преступников приговоренных к смерти.

На Площади героев гетто в 2005 году был установлен один из самых необычных памятников, посвященных холокосту. Он представлят собой чугунные стулья, расставленные на огромной площади, где с 1836 года и до начала 1942 года располагались рынок, конюшни, и еще здесь казнили преступников приговоренных к смерти. Во время Второй мировой войны эта площадь стала центром еврейского гетто. В мае 1942 года, фашисты согнали сюда более четырех тысяч человек, которых затем отправили в Бельжец - концентрационный лагерь смерти, возле Люблина. Стулья символизируют мебель, выброшенную нацистами из квартир бывших хозяев, а также стулья принесенные оставленные евреями на площадь. Хотя им не разрешалось ничего брать с собой, они приносили на стулья, чтобы могли сидеть старики и больные. Стулья остались навечно.. Всего таких стульев около 70. Наверняка вы видели фотографии этого памятника.

Фото из сети.



Каково же было наше удивление, когда подойдя поближе, мы увидели памятник в таком виде:



Что должен означать этот перформанс?




Чтобы не заканчивать пост о гетто на пессиместической ноте, надо рассказать о праведниках в Сдоме. Имя одного из них, тесно связано с этой площадью. Тадеуш Панкевич был единственным поляком в гетто, его не переселили. В то время он владел аптекой «Под орлом», которая располагалась в доме №18 на площади и мог свободно входить и выходить из гетто. Панкевич, рискуя жизнью, помогал жителям гетто медикаментами. В 1967 году аптека была закрыта, а впоследствии ликвидирована, но в 1983 году на ее месте был создан Музей памяти. В этом музее представлены экспонаты (в основном фотографии), рассказывающие о жизни в гетто.



Ну, и конечно все помнят фильм "Список Шиндлера". Фабрика Шиндлера по производству эмалированной посуды находилась в Кракове.

Из Вики:
Фабрика Шиндлера (польск. Fabryka Oskara Schindlera) — первоначально фабрика под названием «Rekord» по производству металлической посуды. С 1939 по 1945 год фабрика была в собственности германского промышленника Оскара Шиндлера и называлась «Emailwarenfabrik (DEF)». При Оскаре Шиндлере на фабрике работали евреи, внесённые в так называемый Список Шиндлера. После Второй мировой войны фабрика находилась в собственности государства и с 2005 года — на балансе муниципалитета Кракова. С 2007 года фабрика была разделена между Краковским историческим музеем, который организовал в ней выставку «Краков во время оккупации 1939—1945» и Музеем современного искусства. Фабрика входит в туристический маршрут «Краковский путь техники» (объект №16). Находится на улице Липова, 4.

Мы в этот музей не пойдем, но желающие могут даже подъехать туда от музея «Под орлом» на электрокаре.


Внезапные выходные в Кракове 30 лет спустя. Казимеж и гетто.

У нас не "маса ле Полин", мы просто проводим выходные в Кракове. Тем не менее, невозможно быть в Кракове и не коснуться еврейской темы. Евреи в Кракове жили с 14 века, и это была одна из процветающих еврейских общин Европы, об этом много написано, можно прочитать, например, здесь:
http://www.eleven.co.il/article/12216
Евреи селились в Казимеже, когда-то отдельном городе, который затем слился с королевским Краковом и стал одним из городских районов. К 1939 году в Казимеже проживало около 60 тысяч евреев. Что произошло дальше, мы знаем... Освенцим находится в 60 километрах от Кракова. Cегодня многочисленные туристические бюро из Кракова предлагают туристам экскурсию в Освенцим, недорого. Экскурсия в Освенцим популярна примерно как экскурсия - посещение соляных копий. Поляки не испытывают особых чувств по поводу холокоста, но почему бы не заработать на нем? Там, в Освенциме, и кафе имеется...
Тут я должна сделать небольшое личное отступление для евреев и сочувствующих.
Не надо ехать в Освенцим на однодневную экскурсию, организуемую польскими экскурсионными бюро! Не представляю, как можно есть в кафе в Освенциме! И ведь некоторые туристы там едят, не теряя аппетита... Не зря поездки в такие места из Израиля - это не турпоездка, а "маса" - путь, миссия. К маса готовят тщательно и заранее . И детей и взрослых. Моя старшая дочь была, младшая готовится. Так правильно.
А неправильно - как я когда-то. Я поехала в Освенцим одна, 30 лет назад, 20-летней девчонкой. Гостила у подруги в Катовице, мы ездили с ней  в Краков и в Варшаву, и я упорно уговаривала поехать со мной в Освенцим, мне было важно. А она отговаривала. В результате мы все-таки поехали, но подруга предупредила меня, что не заходит в помещения - это выше ее сил. Почему-то в тот день в Освенциме не было других посетителей. И я оказалась один на один с этими горами из детской и взрослой обуви, волос, очков... Стояла одна напротив печей крематория... До сих пор это одно из самых жутких воспоминаний моей жизни. Когда мы молча шли назад, встретили двух пожилых дам, которые явно что-то искали. Остановились, спросили. Оказалось: дамы - израильтянки, ищут барак, где были евреи из Голландии. Мы пошли искать вместе. Так я впервые увидела живых израильтян. И это были единственные живые люди в Освенциме в тот день, кроме меня с подругой. Мы постепенно разговорились с дамами, и таким образом ко мне вернулся дар речи.

Но сегодня мы идем в Казимеж.
После войны  пустующие дома Казимежа заселили польские люмпены. Всего около тысячи евреев вернулись в Казимеж, им быстренько устроили погром, чтоб знали, кто здесь теперь хозяева. Многие годы Казимеж был тем районом Кракова, где не рекомендовалось гулять вечерами, да и днем ничего привлекательного там не было.
Сравнительно недавно, с 1994 года, по личному распоряжению Леха Валенсы, Казимеж стали восстанавливать, приводить в товарный вид. Сегодня у него имидж богемного района: кафе, рестораны, бары, галлереи. Подреставрировали синагоги и почистили еврейское кладбище. Вход на кладбище бесплатный, в отличии от синагог. Евреи здесь больше не живут, но почему бы не заработать на евреях?





Улицы Казимежа отличает богемная обшарпаность, но их облагораживают. Эту, например, асфальтируют.



Казимеж богемный



Восстановленный еврейский Казимеж без изральского бизнесса? Щаз!



Гостиница Эден  - рай (* иврит).



Забор еврейского кладбища.



Старое еврейское кладбище.





"Новое" еврейское кладбище.





Восстановленный отреставрированный еврейский Казимеж.



Ну как отреставрированный... Если не присматриваться к деталям.













Высокая синагога. Высокая - потому что на втором этаже. Одна из версий - евреи думали, что на втором этаже легче скрываться от погромов. Наивные... На первом располагались лавочки. Сегодня - книжная лавка, книги на иврите и идиш, книги на еврейские темы на разных языках. Дорого.



Внутри синагоги сегодня неинтересная выставка. Вход платный. Вечерами бывают концерты клейзмерской музыки.





Старая синагога. Была закрыта. Вход платный.



Восстановленный еврейский антураж. Купец Авраам Ратнер, галантерейщик Арон Веинберг, столяр Беньямин Гольцер и табачник Хаим Коган тут больше не работают. И не живут. Вывески врут. Внутри - пабы и бары, местный бизнесс. Можно выпить, не закусив. И не говорите мне после этого, что евреи спаивают народ.









Евреи - они как раз кормят народ. Вот рядом израильский ресторан Хамса - с честной вывеской.



Если устали ноги - можно продолжить тур на электрокаре. Аудиогид на разных языках. Недорого. Но мы продолжим путь пешком, пойдем в гетто.

Внезапные выходные в Кракове 30 лет спустя. Вавель.

Ок, мы в внутри, в Вавеле.
Мы подошли к замку со стороны Королевской дороги, с улицы Канонича. На стене, слева от нас, на кирпичах написаны имена людей или названия фирм, которые внесли пожертвования на восстановление замка. Под каждым именем написаны так же год и размер пожертвования (в тогдашних польских злотых). На самом деле Королевская дорога огибает замок с левой стороны, но мы войдём в замок здесь - через парадные ворота.



Немного истории...

К концу X века после сформирования польской государственности Вавель становится центром политической и духовной власти. Со второй половины XI века и до начала XVII-го он является резиденцией польских королей. В XIV веке при короле Казимире Великом (1333-1370), когда Краков стал столицей государства, и в дальнейшем, при правлении Ягеллонов, Вавель достигает наибольшего расцвета.
  После заключения унии между Польшей и Литвой Краков оказывается на окраине огромной Речи Посполитной. И постепенно теряет свое политическое значение, уступая Варшаве, расположенной в центре государства. Наконец, в 1609 году король Сигизмунд III Ваза переносит столицу в Варшаву. (Де юре Краков остаётся столицей до 1795 года, но де факто, после переезда королевского двора столицей становится Варшава.)
    Толчком для переезда явился пожар в Вавельском замке. Король решил его не восстанавливать, а просто переехать в Варшаву.
    После третьего раздела Польши в 1795 году Вавель переходит в руки австрийцев. В 1815 году после разгрома Наполеона Краков становится вольным городом. Но в 1846 году на Вавель возвращаются австрийские военные, и размещают там свои казармы.
    Наконец, в 1905 году замок выкупают у австрийцев, и сразу же на Вавеле начинаются восстановительные и реставрационные работы. А с 1930 года замок вновь становится парадной резиденцией главы государства, а часть его помещений предназначается под музей.
    Во время второй мировой войны в замке располагалась резиденция немецкого генерал-губернатора.

http://www.krakow.ru/tour/wawel.htm

По значимости для Польши, Вавельский замок можно сравнить с Московским Кремлем для России. История былой славы Вавеля и Кракова после переноса столицы в Варшаву чем-то сродни истории Москвы после переноса столицы в Санкт-Петербург. Расположенный на высоком берегу Вислы, "Вавель" включает в себя королевский замок, кафедральный собор, систему замковых укреплений и множество музеев и объектов. И, почему-то, нравы (в смысле сбора пенендзов с туристов) очень схожи с Московским Кремлем. Так вот, вход на территорию замка бесплатный, но на посещение любого объекта Вавеля следует приобретать отдельный билет. Причем каждый объект имеет квоту. Войдя в замок, справа вы увидите очередь в кассы и табло над кассой, где меняются цифры - показывают сколько билетов осталось на каждый из объектов Вавеля. Если вы не выполниои домашнее задание, можете поступить просто - "списать". Просто приобретите билеты на посещение тех объектов, где осталось меньше всего билетов. Прийти, понятно, желательно утром.
Мы приобрели билеты на посещение Королевских покоев, Сокровищницы и Оружейной, а билеты на выставку "Утраченный Вавель" получили в подарок.

Немного видов Вавеля









Не все объекты сохранились до наших дней.



Кафедральный собор святых Станислава и Вацлава





Немного видов Вислы с Вавельского холма.









И наглый голубь.



Народ огибает Кафедральный собор святых Станислава и Вацлава и устремляется во двор Королевского замка.



Сюда. Здесь все интересующие нас музеи.



Интерьер одной из зал Королевских покоев. Чистенько, но скромненько.


Мне понравилось снимать виды Кракова скозь бойницы крепостных стен.















Длинный день в Вавельском замке правильно завершить в ресторане "Под Вавелем". Ничего, это самый разрекламированный и туристически ориентированный ресторан. Искать что-то другое после долгого дня просто нет сил. Будьте готовы к тому, что не окажется свободных мест и придется подождать.



Будете вознаграждены знатной рулькой, классным пивом, а в конце вам принесут вишневую наливку за счет заведения и станет совсем хорошо.



Кто сказал некошерно? Это потому что вы не были в мужском туалете ресторана. Ха!

Внезапные выходные в Кракове 30 лет спустя. Путь к Вавелю.

Держим путь к Вавелю. Вот по этой улице с живописным зданием. Кстати, в этом ресторане, как и в большинстве других в старом городе и, особенно, на плошади Рынок, цены тоже весьма живописны, а порции демократичны. А мы любим, когда наоборот.

Пройдем мимо собора иезуитов - святых Петра и Павла, он же - собор 12 апостолов (вот они, по фасаду расположены):

Заглянем внутрь на минутку, оценим интерьер. Вечером мы сюда вернемся на концерт. (Питаю слабость к концертам в старинных соборах - ни в каком зале классическая музыка не звучит так. А если еще орган, то вообще - ах!)




На площади Кракова находится один из древнейших памятников архитектуры города - костел Святого Анджея, он же монастырь Кларисок. Возраст строения составляет почти тысячелетие.


Площадь у собора Петра и Павла названная в честь святой Марии Магдалены. Почему? А потому, что Польша - тут все названо в честь каких-нибудь святых. Или почти все. На самом деле, до первого десятилетия XIX века на площади Святой Магдалены в Кракове существовал храм Марии Магдалины XIV века. Ныне контуры его фундамента обозначены брусчаткой на мостовой. А костел имени Святых Петра и Павла, строительство которого началось в 1597 году все еше стоит на той же площади. В 2001 году на площади Марии Магдалены лицом к костела Святых Петра и Павла установили памятник святому Петру. Но не тому, который соратник Павла, а одному из главных основателей и активному участнику строительства костела Святых Петра и Павла,  самому первому ректору старинного Виленского университета, известному писателю и католическому теологу Петру Скарге.


Бодрым шагом пройдем Королевским трактом

И подойдем к Вавельскому замку.



Вход в Вавельский замок. Войдем?


Поднимемся вверх по лестнице - как всякий уважающий себя королевский замок, Вавельский замок расположен на высоком холме.

Ну, вот, мы входим ...

Внезапные выходные в Кракове 30 лет спустя. Рыночная площадь.

Что делает типичный израильтянин, когда работадатель объявляет, что рабочий день, случайно затесавшийся между праздничным и выходным, также объявляется выходным? Правильно, упаковывает чемодан...
Так было решено, что внезапно образовавшийся длинный шавуотний уикенд мы проведем в Кракове.
Почему в Кракове? А почему бы нет? Еще недавно Польша не была популярным туристическим направлением для израильтян, а только - "маса ле Полин". А между тем, Польша - это красивые ланшафты, чистые ухоженные города, и живописные деревни. Вкусно и не дорого. Да еще и лоукосты летают. Краков выделяется тем, что это королевсий город, древняя столица, сегодня - культурная столица Польши. Для поляков Краков значит примерно то же, что Санкт-Петербург для россиян. Кроме того, Краков не пострадал во Время второй мировой войны, в отличии от Варшавы, особенно аутентично в Кракове выглядит старый город. Все, наверное, помнят кино «Майор Вихрь» — трёхсерийный художественный фильм, снятый в 1967 году режиссёром Евгением Ташковым по одноимённому роману Юлиана Семёнова - легенду о спасении заминированного фашистами Кракова.
Школьницей мне довелось быть на встрече с прототипом майора Вихря - Евге́нием Степа́новичем Березня́ком - по его воспоминанмям все так и было на самом деле...
Итак, мы в Кракове. Смутные воспоминания от прошлгого визита, 30-летней давности - красивый старинный город. Очень романтичный...
Ага. Нет, Краков и сегодня - красивый старинный город. Даже еще красивее. Подреставрирован, умыт. Но толпы туристов! Говорящих на всех языках! Везде! Краков сегодня переживает бум, подобный тому, который ранее охватил Прагу.
Так что романтичный... Ну нет. Или нам просто "повезло" попасть в Краков во время Краковского кинофестиваля, плавно переходящего в Дни Кракова, совпавшими со школьными каникулами и каким-то католическим праздником? Что ж, пойдем гулять по Кракову в том ритме, который он нам диктует.

Проснемся рано утром в гостинице у стен старого города, плотно позавтракаем и двинемся к Барбакану.


За ним - ворота, входим в старый город.


Старый город обнесен стеной, как положено. Часть стены поляки используют как галерею, торгуют изобразительным исскуством. Каждое утро развешивают, каждый вечер снимают. Сейчас утро.


У входа в старый город - макеты. Детям нравится. А вообще - это о незрячих гражданах позаботились - респект. Видны надписи шрифтом Брайля?


По улице Флорианской пойдем к Рыночной площади, одной из крупнейших средневековых площадей в Европе. Она была построена аж в 1257 году, а обрамляющие её здания 14-15 вв. постройки, обрели свой сегодняшний вид в 17-18 вв. Отлично сохранились суконные ряды - Сукенице, в них давно уже не торгуют сукном, но при этом все также выполняют торговую функцию. Правда основные товары сейчас: сувениры, ювелирные изделия и живопись.

В темное время суток Сукеница освещается электрическими газовыми лампами, декорированными под фонари начала XX века. 19 фонарей установлены в боковых нишах с переднего и заднего фасада, еще 38 пар фонарей освещают внутреннюю галерею.
Полюбуемся на здания на площади Рынок, на
Ратушная башню и Мариацкий костел.





Нарушенная симметрия выделяет Мариацкий костёл среди множества готических храмов Польши. Одну, более высокую и стройную башню венчает высокий готический шпиль, он как бы вырастает из позолоченной короны.
Другая башня,более приземистая и мощная,увенчана ренессансным шлемом.
Скорее всего, ничего романтического и необычного в этом нет. Объяснить появление двух разных башен весьма просто часто при строительстве не хватало средств, чтобы закончить две башни одновременно. Поэтому они разные. Разве такое прозаическое объяснение могло удовлетворить жителей Кракова, города легенд? Поэтому в Кракове придумали сразу две легенды. Одна из них очень мирная.
Возвести столь величественное здание, как Мариацкий костёл, задача не из лёгких. Говорят, что строительством костёла ведали сразу два известных в Кракове древних рода. Отношения между ними были не лучшими, но строительство растянулось на годы, возникали трудности и поневоле нужно было договариваться. Тогда главы семей решили породниться, поженить своих отпрысков, тем более, что в одной семье подрастал сын, в другой дочь.Отец сына, заранее ликовал: ведь мужчина это глава семьи и это означало, что весь его род получит превосходство. Но родитель дочери оказался хитрецом и заключил со сватом договор о том, что их дети будут отдельно руководить возведением двух башен. И чья башня получится выше, надёжнее и лучше, та семья и получала бы преимущество в новом союзе. Такой договор показался выгодным для семьи сына, они думали, что жёны ничего не понимают в строительстве и заранее потирали руки от скорой победы. Не учли они, что ночная кукушка всегда дневную перекукует. После свадьбы молодая каждую ночь настолько добросовестно исполняла супружеские обязанности, что под утро у мужа не оставалось никаких сил. А молодая жена напротив, была полна сил и энергии, получив ночью заряд бодрости.Так и вышло, что её башня выходила лучше и продвигалась быстрее, чем у мужа. О договоре горожане знали и с большим любопытством наблюдали за строительством. Отец старался образумить сына, но кто же устоит перед женскими чарами? Так семья молодого супруга проиграла спор.Но за время строительства и бурной семейной жизни супруги так нежно и искренне полюбили друг друга, что вопрос главенства в их семье уже не возникал, что для Средневековья не очень присуще.
Есть в Кракове и ещё одна, более распространённая легенда. Говорят, строили башни два брата ; каменных дел мастера. Старший быстро завершил свою и уверенный, что его работа неповторима, уехал. Вернувшись, он застал вторую башню всё ещё в строительных лесах, но опытный глаз знатока заметил, насколько постройка брата мощнее, совершеннее, основательнее. Значит, младший брат превзошёл старшего в мастерстве, он построит свою башню красивее и выше! Зависть и злоба обуяли старшего брата. Он выхватил нож и ударил им соперника. Младший брат упал замертво. Но убийца не смог пережить своего злодейства бросился вниз с незавершенной башни и разбился насмерть.Напротив костёла, в Сукеннице, хранится и нож, которым брат убил брата.Кровавая развязка истории взбудоражила весь город. Горожане решили вычеркнуть из городских книг имена братьев строителей, так бесславно погибших от своей гордыни. назидание потомкам, недостроенную башню так и оставили незавершённой, а позже прикрыли ренессансным навершием шлемом.
Кто знает, какая крупица истины хранится в этой фантастической легенде, что в ней вымысел, а что правда? Точно известно одно: чем выше башня, тем дальше с неё видно пожар или войско. Поэтому с XVI века башни костёла были главными сторожевыми вышками.
С этим связана ещё одна легенда. В давние времена на колокольню обязательно поднимался воин, чтобы наблюдать за окрестностями и, если приближалась опасность, предупредить об этом горожан. Однажды, юный страж трубач, находясь на башне костёла, увидел приближение татарской конницы и затрубил тревогу. Но пал, не закончив свою песнь. Его поразила татарская стрела, пронзившая горло героя. С тех пор каждый час на башню костёла поднимается трубач и трубит хейнал. Он снова и снова обрывает мелодию на той самой ноте, на которой прервалась жизнь средневекового воина, что спас город, возвестив его об опасности. Звучит хейнал на четыре стороны. Сначала на южную, в сторону Вавеля, для короля. Затем она звучит для городских властей, на запад, в сторону ратуши, после -на север, для стражников, в сторону городских ворот и, в последнюю очередь, на восток, в сторону пожарной охраны, которая находится возле Главной почты. С конца XIV века эта традиция прерывалась лишь однажды с середины XVIII века. Но её возобновили ли уже в 1810 году. И даже во время Второй Мировой войны эта традиция не прерывалась, дважды в день в 12 и в 19 трубач играл свою мелодию. Сейчас музыканта можно услышать каждый час. Лучшее место во дворике за Мариацким костёлом. После игры трубач приветственно машет туристам рукой, это считается хорошей приметой. Но на этом легенда о краковском трубаче не заканчивается. Ведь после того, как горло трубача пронзила татаро-монгольская стрела, Польша потеряла независимость. А вернуть её мог только польский трубач. Он должен протрубить свою песнь с самого высокого минарета Самарканда. Почему Сарканд? Легенды не требуют достоверной географической привязки к места, а Сарая, столицы татаро-монгольского государства на тот момент уже не существовало, Самарканд был назначен воспреемником. Вот в 1918 году на самый высокий минарет в Самарканде поднялся поляк от начала до конца протрубил свою песнь! И что бы вы думали? Вскоре Польша обрела независимость! Хейнал Мариацкого костела стал позывными астрономической обсерватории в Кракове. Это сигнал точного времени, и каждый день ровно в двенадцать часов дня польское радио транслирует хейнал по всей стране.

</p>http://kraeved1147.ru/krakov-mariatskiy-kostyol/


http://kraeved1147.ru/krakov-mariatskiy-kostyol/
Устоим от соблазна покататься в карете, запряженной нарядной парой лошадей и пойдем дальше...

Конкурс посвященный Всемирному дню рок-н-ролла.

Оригинал взят у andreydb в Конкурс посвященный Всемирному дню рок-н-ролла.


Начинаем новую неделю с нового конкурса. 13 апреля весь мир празднует Всемирный день рок-н-ролла и это событие любители настоящей музыки просто не могут пропустить. Российские рокабилли-легенды «Мистер Твистер» приглашают израильских меломанов отметить это выдающееся событие вместе. Как и в суровые 80-е, когда «Мистер Твистер» собирали стадионы, три задорных музыканта держат марку, оставаясь в статусе одной из самых лучших живых групп России. Они не изобретают велосипед, играя всеми любимый рок-н-ролл, зажигая публику с пол-оборота. Хотите отпраздновать Всемирный день рок-н-ролла в потрясающе душевной компании? Тогда вам непременно стоит побывать на одном из трех израильских концертов группы «Мистер Твистер». Продюсерский центр «Art Syntez Israel» приглашает вас на одно из четырех представлений с 12 по 15 апреля 2017 года. Официальный спонсор израильского тура группы – бутик «Alice».
• 12 апреля, Иерусалим, Бар «Бесарабия»
• 13 апреля, Хайфа, Клуб «Родео»
• 14 апреля, Тель Авив, Бар 911
• 15 апреля, Беэр-Шева, Бар 7
По вопросам приобретения билетов обращайтесь в кассу «Bravo»
Мы разыгрываем 2 билета на каждый из концертов.
Для участия в конкурсе необходимо выполнить 3 простых условия:
1. Стать участником сообщества http://weekend-il.livejournal.com/ (если вы случайно до сих пор не его участник).
2. Поделиться этим постом у себя в журнале.
3. Добавить комментарий к этому посту - "Назовите лучшего, по вашему мнению, исполнителя в жанре рок-н-ролл".
Конкурс продлится до 6 апреля.











Слово о невиртуальном шоппинге (антиреклама)

Я интернет-шопоголик 89-го уровня. В смысле, в реальные магазины вообще не захожу, кроме продуктовых.


Не вижу преимуществ невиртуального шоппинга. Мне часто говорят: "а как же удовольствие от процесса?" Так вот, я об этом - о "хаваят кния".

Сегодня, проезжая перекресток Канот, вспомнила что там находится Crocs-אודפים, а мне как раз нужно для бассейна.
Зашла в магазин, быстро выбрала нужное и пошла в кассу. Чтобы облегчить жизнь кассиру, взяла для идентификации ТАКУЮ ЖЕ пару (оказалась другого размера) с кодом на этикетке. У моей пары код отсутствовал вместе с этикеткой. У кассы тем временем происходила сцена в стиле "доцент тупой" или "моя твоя не понимает". Кассир выясняла отношения с предыдущим покупателем (возврат, зикуй). Рядом скучала продавщица. Я спросила, могу ли я оплатить покупку?

Нет, ответила кассир, на бэйджике которой написано "לודה מנהלת", мне нужна касса. И продолжила разборки с предыдущим покупателем, заполняя вручную (не в кассе!) какие-то бланки. Я терпеливо ждала. Прошло 20 минут. Наконец продавец взяла мои кроксы (и те, что я принесла для идентификации кода) и начала ПРОЦЕСС. Я сбилась подсчитывать количество попыток ввести вручную код в кассовый аппарат. Подключилась кассир-מנהלת. Попытки ввести код множились. А! - сказала לודה מנהלת - Caps Lock! Ты нажала Caps Lock! Нет, это ты! - сказала продавец. Нет, ты! - не унималась מנהלת!
71 шекелей 90 агорот - наконец сказали они хором.



Нет, возразила я. На этикетке стоит цена - 61 шекелей. Вы обязаны продать мне товар по указанной на этикетке цене.

Ответ מנהלת: я могу продать тебе за 61 шекелей эту пару, на которой этикетка (не мой размер, помним, я ее для примера принесла в кассу), а та, на которой нет никакой этикетки и цены - 71 шекелей 90 агорот. Короче, не купила я эти кроксы, но получила свою "хаваят кния". В полной мере.



Пошла покупать в интернете.